чем утеплить деревянный пол в частном доме над холодным подвалом

Утепление пола в доме: ищем недорогой вариант

Как утеплить пол в доме и навсегда забыть о неприятных ощущениях, которые возникают в холодное время года со стороны нижней части помещений? Такой вопрос обычно задают себе владельцы частных жилых построек, которые не уделили должного внимания данному процессу во время строительства. Или уже купили постройку с холодным полом. Когда как.

Способы существуют разные. Окончательный выбор во многом зависит от ряда факторов. Например, установлено здание прямо на почву или там есть подвальные помещения вместе с цокольным участком? Сколько в доме этажей? Из каких материалов он сделан? Не существует универсальных методов. Поэтому дальше мы рассмотрим некоторые из них, чтобы читатель примерно понял технологию.

Сооружение с цокольным участком

Владельцы частных строений, предназначенных для постоянного проживания, часто думают, как дешёво утеплить пол и не потратить на работы кучу денег. Слишком экономить не нужно. Недорогая изоляция из низкокачественных материалов приведёт лишь к одним убыткам. Но не стоит проводить комплексные работы, где без них реально обойтись. В строениях с цоколем, увы, такого сделать не получится.

Поскольку грунтовые массы обычно промерзают на существенную глубину, изоляторы надо ставить в областях, куда приходится максимальное воздействие холода. Лучший вариант – наружная теплоизоляция цокольных стен. Благодаря этому грунт лишится возможности контактировать со стеновой поверхностью.

Неплохой вариант утеплителя – экструдированный пенополистирол. Нельзя сказать, что он сильно дорогой, но и дешёвым его не назовёшь, поскольку на объекте приходится использовать большое количество изделий. Пенополистирольные плиты обладают всеми нужными свойствами, чтобы надёжно защитить цоколь от промерзания. Само утепление целесообразно проводить по всей высоте несущей конструкции.

Правильный расчёт толщины утеплительного материала вычисляется на основании множества характеристик, от разновидности грунтовых масс до глубины, на какую промерзает почва. Когда пенополистиролом покрывают подземные области фундамента, впоследствии они засыпаются землёй. Цокольный участок допускается отделать любым подходящим материалом. Он служит финальным декоративно-защитным слоем утеплительной системы.

Пол прямо над подвалом

Нормально изолировать фундамент и цоколь удаётся не всегда. В этом случае работы проводятся внутри. Прежде чем приступить к нужным мероприятиям, подпольное пространство тщательно высушивается. Если оно и без того сухое, можно приступать к созданию вентотверстий. Вентиляция уже есть? Будем считать, вам повезло. Поэтому остаётся утрамбовать грунт, после чего на 15-20 см насыпать песочек.

Далее надо поставить лаги и прибить к ним черепные бруски. Последние монтируются по всей длине балок. Затем устанавливается специальный досочный накат. Никаких зазоров и щелей в нём быть не должно. Альтернатива доскам – особые плиты, обладающие хорошей стойкостью к влаге.

Накат покрывается плёнкой, которая неспособна пропускать воду. Вместо плёночки иногда пользуются бумагой вощёного типа. И плёнка, и бумага берут на себя задачи гидрозащитного слоя.

Утепление

Поверх гидроизоляции кладётся утеплительный материал. Оптимальное решение – изделие либо из базальта или из штапельного стеклянного волокна. Перечисленная продукция умеет «дышать».

Вслед за укладкой изоляторов настаёт черёд чернового пола. Здесь всё просто. К установленным ранее балкам прибиваются древесные брусочки, древесностружечные плиты, доски необрезного вида или другой материал. Между полом и стеновыми конструкциями оставляется зазор примерно на 1 см. Назначение – вентиляция. Зазор не будет портить внешний вид помещения, поскольку впоследствии обязательно маскируется плинтусами.

Как недорого утеплить пол с соблюдением технологии, предполагающей использование лаг, вентотверстий, прибивку досок и иных элементов? Честно говоря, никак. НО не стоит думать, будто описанные работы обходятся в запредельные суммы. Цена вполне адекватна, если сравнивать с различными мероприятиями по постройке жилого строения.

Конечно, можно воспользоваться очень дешёвыми материалами. Подобный пол быстро придёт в негодность. Придётся всё делать заново. В конечном итоге заплатите полуторную или даже двойную стоимость. Так что лучше сразу утепляйтесь нормально, чтобы система прослужила десятки лет.

Тепловая изоляция со стороны подвальных помещений

Не хотите разбирать существующий пол? Возможно, вас устроит решение, основанное на комплексной теплоизоляции перекрытия цоколя, располагающегося в подвале. Делается это следующим образом:

Технология позволяет, как надёжно утеплить домашний пол, так и избавить себя от множества работ внутри помещений. Преимущество в следующем – метраж отнимается у подвальных, а не жилых помещений. Учитывая, что подвалы полноценно используются редко, отъёмом 10 см и больше реально пренебречь.

Пол на грунте

Полы помещений основываются на бетонной плите, которая лежит снизу. Монолитное изделие монтируется по разным технологиям. В некоторых случаях оно связано со стеновыми конструкциями, в других нет. В строительные нюансы вдаваться не будем. Главная суть – пол, расположенный на грунте, должен обязательно утепляться. Как? По следующей проверенной временем технологии:

Теперь вы приблизительно знаете, как утеплить пол в доме на грунте в соответствии с классической технологией. Здесь самый тонкий момент кроется в плите. Её монтаж или создание с нуля потребует немало денег, времени и сил. Кстати, если собираетесь делать тёплый пол, обогревательные элементы монтируются между прокладкой изоляторов и финальной стяжкой.

Напоследок пара слов о толщине. Хотя есть строго заданные показатели, их соблюсти получается не всегда. Толщина и высота потолочной поверхности накладывает свои ограничения. В помещениях с высокими потолками толщиной утепления пренебрегают. Для большей надёжности иногда даже пользуются двухслойной теплозащитой. Низкие потолки доставляют немало проблем и порой не дают возможности полноценно произвести утеплительный процесс.

Источник

Чем и как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме обязательно: если этого не сделать, значительная часть тепла будет уходить через эту часть строения. Поверхность будет всегда холодной в зимний период, придется ходить в обуви, что не очень комфортно. Работу провести несложно, если следовать простым рекомендациям и использовать качественные теплоизоляционные материалы.

Чем утеплить пол в частном доме под линолеум

Еще до начала работ нужно выровнять поверхность, без этого линолеум не ляжет так, как задумано. Способов много, все зависит от материала изготовления пола. Что касается утепления, лучше всего использовать один из двух вариантов:

Если пол очень холодный, можно совместить оба варианта для обеспечения максимального эффекта.

Если линолеум с подложкой, его можно стелить поверх теплоизоляционного слоя. Если же покрытие без подкладки, настилается специальный материал из пробки или джута, без него стелить напольное покрытие не стоит.

Варианты утепления пола над холодным подвалом

Тут все зависит от материала перекрытия, это может быть бетонная плита или деревянные лаги. Исходя из этого подбирается утеплитель, видов много и у каждого есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе:

Иногда сочетают различные типы утеплителей, все зависит от ситуации и конструкции перекрытия между подвалом и комнатами.

Выбирать подходящее решение надо исходя из особенностей строения и бюджета, так как цена может различаться очень сильно. Также обязательно учесть особенности климата: чем холоднее зимы, тем качественнее следует изолировать основание, особенно если снизу холодный подвал.

Как утеплять снизу пол под доску

Если напольное покрытие уже лежит и не хочется поднимать его, а утеплить перекрытие необходимо, можно использовать одну из двух технологий. Главное – чтобы был доступ к поверхности со стороны подвала или цоколя. Первая разновидность – жидкий пенополиуретан. Он обойдется недешево, технология имеет такие особенности:

Для утепления с нижней стороны также подойдет экструдированный пенополистирол. Плотные листы не разрушаются под воздействием сырости и перепадов температур, поэтому могут быть использованы в этом случае. Стоит соблюдать несколько рекомендаций при проведении работ:

Если пена все-таки попала на руки или одежду, ее можно отмыть средством для промывки пистолета или купить в аптеке препарат «Димексид», он неплохо удаляет даже засохший состав.

Если при строительстве утеплить фундамент с внутренней стороны, а пространство под домом засыпать песком, защита от холода станет на порядок лучше. Предпочтительный вариант – утепление пола при строительстве дома или при его капитальном ремонте, когда есть хороший доступ к поверхности.

Как отличается утепление пола под стяжку от остальных

Если в помещении будет заливаться стяжка, нужно соблюдать технологию при проведении работ. В процессе нет ничего сложного, но нужно делать все по инструкции и не упустить ни одного важного момента:

Если делать пол прямо по грунту, надо сделать подушку. Вначале насыпать 10 см щебня и разровнять, а потом сделать слой песка толщиной от 5 до 10 см, после чего хорошо увлажнить его и утрамбовать вручную или с помощью установки.

Как пошагово утеплить деревянный пол: советы специалистов

Чтобы соблюдать технологию, стоит разобрать пошаговое описание процесса, он не отличается сложностью, но требует четкого соблюдения для обеспечения наилучшего эффекта. Профессионалы выполняют работы по теплоизоляции так:

Именно минеральная вата считается самым подходящим утеплителем для деревянных конструкций.

Утеплить пол в деревянном доме несложно, если следовать рекомендациям из обзора. Вначале надо подобрать оптимальный утеплитель, а потом уложить его по технологии. Работу лучше всего делать на этапе строительства или капитального ремонта.

Источник

Утепление деревянного пола первого этажа над подвалом своими руками

8 июня, 2015. Прочитано 28332 раз(а)

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Утеплитель

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя:

Недостатки:

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

-именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

-важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

-паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

-паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана. Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео — очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Рекомендуем вам еще:

Комментарии:

Добавить комментарий Отменить ответ

Добрый день. Извините за столь долгое ожидание. Вместо гидроизоляции лучше всего постелить рубероид, а уже потом стелить утеплитель.
Пароизоляцию ложить не бязательно. Все зависит от конкретного вида утеплителя. На выносной террасе нужно все делать по принципу междуэтажного перекрытия: между балками укладывают утеплитель сверху паробарьер, снизу утеплителя гидробарьер. Поверх барьера подшива.

Живу в квартире на 1 этаже, под полом подвал.Полы в зимнее время ледяные. Можно ли утеплить пол с помощью ОСП, и какую подложку использовать между полом(деревянным) и ОСП, или нужно что-то другое для утепления.

Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?
спасибо. хотелось бы все таки получить компетентный ответ.

Добрый день. Каждый материал имеет свое назначение. Для этого его и придумывали. На сайтах производителя есть конкретное описание применения каждой мембраны. Поэтому нужно конкретно разговаривать про пирог пола и конкретные мембраны.
Если закрыть дерево снизу пленкой, то оно быстро сгниет, т.к. будет тот же эффект, что и с трубой вентиляции. Влага будет конденсироваться на внутренней стороне пленки из помещения, тем самым лаги постоянно будут влажными. Чтобы сделать правильно, смотрим инструкцию для мембран, которые используются для утепления пола.

Добрый день. я живу в небольшом городе и не доверяю компетенции продавцов, т.к. 99 % из них, как говорит Задорнов — КОЕКАКЕРЫ — ни чего не знают и не хотят знать. практика показывает, что и производители не знают что производят. приведу пример: я приобрел паро-гидроизоляцию изоспан D. на официальном сайте в описании данного продукта написано: применяется для утепленных и не утепленных кровель, м б использовано в качестве временной кровли. распаковав три рулона наконец то нашел инструкцию (из 3-х рулонов была только в одном) по применению: используется только для не утепленных кровель. пришлось все вернуть в магазин. взамен этой паро-гидроизляции была приобретена ПГИ другого производителя. на их офиц сайте было такое же описание как у изоспана. после распаковки рулона была обнаружена инструкция: нельзя использовать в качестве временной кровли.
возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить: паро-гидроизоляционная пленка, если я правильно понимаю в одну сторону пропускает пары влаги, а с другой стороны препятствует проникновению влаги в утеплитель. если натянуть пленку снизу по лагам, то из дерева и утеплителя пары будут выходить в подпол, а из подполья влага не будет попадать в лаги и утеплитель. или это не так?

Пока еще мнение: Как пароизоляция обязана защищать от пара изнутри дома весь!! пирог конструкции, так и ветро-гидроизоляция обязана защищать от ветра и воды тоже весь пирог любых конструкций.
Возвращаясь к пирогу над подпольем. От пара никакая мембрана не защищает плюс при ПМЖ нет движущей силы для того. чтобы пар из подполья лез в пирог над подпольем (если дом не ПМЖ и нет вентилирования подполья — другое дело!). Также не считаю нужным защищаться от воды — кроме случая фонтанирования из подполья воды вверх на перекрытие. Поэтому речь в данном случае должна идти о паропроницаемой ветрозащите (ветрозащита обязана выпустить из пирога пар наружу). Ветрозащита обязана защищать пирог от продувания ветром/сквозняком/разностью давлений и защищать утеплитель от уноса ветром… Поэтому правильное решение имхо — самая паропроницаемая мембрана с нахлестами и проклоейками и с обязательной защитой всего пирога. Вентиляция подполья обязательна при любом раскладе. так же как и пароизоляция всего пирога сразу под внутренней отделкой пола при нахлесте на стены и проклейке обязательных нахлестов.

добрый день. собственно вопрос то не в том стелить пленку или нет. у меня вопрос: почему стелят пленку СВЕРХУ НА ЛАГИ, А НЕ ПОД НИХ?

А это не правильно на лаги без воздушного зщазора и сразу доски!это делалось по старине,чтоб не попадала пыль от стекло ваты и чтоб не дуло в микрощели.можно конечно и на плёнку сразу доски прибивать,но тогда и смысл в дышащей не остаеться.
Ещё плёнка предохраняет от возможной сырости при перепаде температур пирога пола.(выпадения конденсата)

ПОЧЕМУ ПЛЕНКУ СТЕЛЯТ СВЕРХУ НА ЛАГИ И ЧЕРНОВОЙ ПОЛ, А НЕ СНИЗУ ПОД ЛАГИ?

Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПАРОгидроИЗОЛЯЦИИ, А ПРО НИЖНИЙ.

Давайте с начала. что-то мы кажется недопонимаем друг друга.

у меня дом из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях. высота цоколя 60 см.
цоколь пока ничем не утеплен выложен а полкирпича, чисто декоративно чтоб закрыть цоколь. в дальнейшем планирую его утеплить пенополистиролом изнутри 50-100 мм. в цоколе сделаны продухи для вентиляции подполья.
дом для ПМЖ

итак: сейчас у меня установлены лаги 50х200 с шагом 60 см. с чего начать утепление полов? снизу вверх:черновой пол,парогидроизоляция, утеплитель 200мм(мин вата)парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

весь вопрос у меня в том почему нельзя сделать утепление так: снизу вверх:парогидроизоляция,черновой пол, утеплитель 200мм(мин вата),парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

добрый день. не нашел ответа на вопрос Максима.
«Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?»

ответ мне очень интересен

Добрый день. Видимо про вопрос максима совсем забыли. Нужно понимать разницу между паробарьером и гидробарьером! Это важно. Паробарьер ложиться с низу конструкции что бы предотвратить попадание влаги при испарении с низу. А гидробарьер пропуская влагу выделяемую конструкцией(например высыхание древесины)на верх, не даёт попасть влаги с верху. Используя саму плёнку вы тем самым будете задерживать влагу…что приведёт к гниению.

Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?

Я делаю пол и лаги у меня из бруса расстояние между лагами 1м20см но брус 150 на 150 кончился и привести нет возможности можно ли сшить доску 150 на 50 три штуки вместе тем самым получится брус предворительно доску обработать?

Смотря где делается пол :если в квартире на бетон можно и не сшивать если в частном доме как несущая балка то сшейте 2 доски этого достаточно параллепипед несёт лучше нагрузку чем квадрат. Да и расход материала меньше, а вот расстояние между балок слишком большое, чем полы стелить будете. Как минимум 50 мм понадобится иначе будет прогибаться. Добавьте между балок доску 50 мм на ребро и будет нормально.

Источник