шкода фабия не закрывается водительская дверь с брелка

Не закрывается водительская дверь. Часть 2

долго я ездил с непонятной поломкой, не закрывалась с брелка водительская дверь.
так как девушка у меня работает в шкоде, сказал мне что у них на сервисе какая то акция, короче 20% скидон, я быстрее ноги в руки и поехал к официалам.
когда у меня это все произошло я к ним ездил, спрашивал, мол мужики посмотрите че это может быть, в ответ: «записывайся на диагностику там и посмотрят» а диагностика то 1500р…хер им!не буду, а тут изза скидки че то психанул и поехал.
когда принимали авто то сервисМЭН уточнил по гарантии или уже нет, я сказал нет, и тут то он поднял наконец то свою жо…у и пошел смотреть что там у меня все таки случилось, чтоб написать в заказ наряде какой ремонт мне необходим мол. СервисМЭН подошел к машине, понажимал на ключ, открыл дверь, снял резиновый кожух с жгута проводов который шли в дверь и показал что провод то перетерся, надо жгут менять. Ну что сделать, пошли заказывать.
К чему я все это, к тому что отношение официалов очереддной раз говняное! пока не запишешься ПЛАТНО на сервис, ЖО.У свою они не поднимут даже!
Ну вобщем когда стали заказывать жгут проводов меня конечно поставили в шок, 4500руб жгут проводов, 1000руб установка, и заказывать тока с Чехии (3 недели минимум) ахиреть!

Короче решено все это было за пару часов.
Поехал купил паяльник, поехал в гараж, снял кожух, припоял оборвавшийся провод (светлокоричневый он отвечает за элетронное открывание-закрывание двери) замотал изолентой похорошему, потом решил заматать каждый провод так как некоторые из них были так же немного перетерты, далее заматал весь жгут проводов в изоленту, И ВУАЛЯ…БИНГОООО!ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТСЯ!
ремонт мне обошолся покупкой паяльника(200руб).

извиняюсь фото нет, делал один, забыл как всегда сфоткать.

Источник

Перестала открываться/закрываться водительская дверь с брелка(решено)

После очередной поездки как ни в чем не бывало закрываем машину и с брелка закрываются все двери кроме водительской, а с ключа закрываются все. Водительская дверь вообще никак не реагировала на брелок, ни щелчков, ни чего. В итоге немного потупив, было решено ехать на сервис для поиска причины не реагирующей двери, посмотрел ближайший сервис специализирующийся на ВАГ’ах и мы отправились в путь.Ну и горе-сервисмены нам приговорили замок после диагностики по VAG-COM и только немного осмотрев-послушав дверь, посмотрев цены на экзисте за новый замок, а это целых 13500р, нам сказали купить лучше на разборе. Я был в «небольшом» недоумении и не понял, как они так легко решили что это замок, но сначала забил уже было начал подыскивать варианты покупки замка. В итоге через некоторое время я начал гуглить, смотреть бортшурналы шкодоводов и понял, что у шкод очень распространенная проблема это обрыв жгута проводов. Ну и вечером я решил выяснить, не такой ли у нас случай?

Хотел сделать скрутку и проверить, но не было ножа под рукой, и отложил я это дело.
Чуть позже в интернете я нашел схему:

Из нее видно, что наш оборванный сине-желтый провод подает питание на моторчик замка. Было решено паять, но предварительно убедиться соединив провод с помощью ваги и ура, виновник нерабочего замка найден! Поскольку было лень заморачиваться со снятием дверной карты и самого жгута проводов, что отняло бы заметно больше времени, решено было паять прям на машине с помощью инвертора 12-220V, который мы подключали к прикуривателю, но и конечно же потребуется ловкость рук. Паял соединение мой брат, он по опытнее и имел соответствующий инструмент.
Нам понадобится:

Итак, вынимаем на всякий случай предохранитель центрального замка, он 45й по номеру и на фото 4 снизу, который поддет (на 15).

Облуживаем концы проводов

Запаиваем между собой, предварительно продев 2 кусочка термоусадки, устанавливаем термоусадку на места соединения и нагреваем до обжатия проводов. Готово.

Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах и не всегда верьте на слово сервисмэнам, это поможет сэкономить вам нервы и деньги.

Источник

Не запирается водительская дверь

Значит приключилась следующая ситуация:
Как то в очередной раз собрался закрыть машину и топать домой.
Нажал на брелоке кнопочку «закрыть машину».
Все замки дверей традиционно отщелкали но водительская дверь еще раз продублировала звук. Подхожу, дергаю — открылась. Остальные заперты.

Еще раз так 20 поделал и понял что само не починится.
Повторю симптом: закрываем машину с брелока, все двери отщелкивают замками один раз как положено а водительская следом еще раз щелкает.

Попробовал закрыть машину через личинку замка, то есть механически, — закрылись все двери, включая водительскую.

Итого мы имеем — дистанционно с ключа не хочет запирать все двери. С ключа через личинку — всё закрывается.

Благо (или не благо), нашел на драйве такие же болячки.
Оказалось что в двери, где идут провода в гофре (между кузовом и самой дверью), перетираются провода. В частности перетирается провод отвечающий за дистанционное закрытие водительской двери.

Итак, что я увидел вскрыв гофру:

Решено было также всё сделать самостоятельно, как это сделали другие люди на драйве.

Спаял порванный провод. Другие два провода где повредилась ТОЛЬКО изоляция, решил замотать изолентой:

И на этом я решил так всё и оставить, времени особо возиться нет.

Пока делал, уяснил кое какие нюансы для себя:
• Отковыривать клемму которая крепится к кузову — сверху отверткой очень аккуратно. Там такая защелка что вот вот может отломиться. У меня же она в основании побелела но не лопнула.
• Косу этих проводов можно вытянуть на себя из двери чтобы было удобно паять, но делать это надо аккуратно. Браться за косу надо прям у дверной резинки и мелкими подвижками потягивать в сторону кузова.
У меня чуть позже появилась дополнительная изоляция, куда эти провода входили. Там дальше эта изоляция как раз то что надо. Но она болтается получается в самой двери а надо бы чтоб провода были в этой мягкой норм изоляции именно в гофре между дверью и кузовом…

В конце еще дополнительно замотал изолентой все эти провода что видно на фото.
Вытянутую косу удалось обратно аккуратно заправить в дверь теми же движениями — тупо брал у основания и подталкивал в резинку…

Да здравствует моя косноязычность!
Спасибо за внимание!

Источник

Глюки штатного центрального замка (лечение). (№2)

Всем привет!
Снова я)))

Наверняка все ВАГоводы и ШКОДАводы (а если не все, то абсолютное большинство) встречали (или встречалсь) с разного рода глюками ЦЗ наших машин…
То не закрывает замок, то закрыват и сразу же открывает его, то не горит свет при открытии двери, то не срабатывает сигналка и т.д…

Была (а сейчас именно БЫЛА) и у меня подобная хворь (((

При закрытии дверей с кнопки с салона (которая на блоке управления ЭСП водителя), задняя левая дверь сразу же после закрытия открывалась…
Передняя пассажирская дверь периодически не включала свет в салоне (другими словами, концевик периодически не срабатывал)

Путем логических вычислений виновником всего каламбура был обозначен концевик двери…
Но т.к. конструкция замков наших дверей не самая простая, то причин могло быть множество…
…
…

Процедуры разборки двери и извлечения из её внутренностей самого замка я опущу, т.к. они не раз описаны, в том числе и D2.

Возможные проблемы с замками:
— отошла пайка от платы (пропаять)
— треснула сама плата (продублировать дорожки проводами, как по ссылке выше)
— микровыключатель замка вышел из строя (замена, можно на советский аналог МП1-1)
— износ покрытия исполнительного механизма, который непосредственно включает\выключает микрик в замке (решение тут)

Если решение проблем с платой, дорожками и самим микриком очевидны, то нормального способа лечения последнего пункта я в сети не нашёл…

…Забурились мы с товарищем instalman на входные в гараж и понеслась))
Расковыряли все двери, выпотрошили замки и стали изучать…

Источник

Концевики передних дверей. Решение проблемы раз и навсегда)

Доброго времени суток, уважаемые фабиаводы. Тема рассмотрена просто со всех сторон, но всё же опишу свою реализацию решения проблемы.

Как обычно, начали глючить концевики передних дверей. Пассажирский не работал уже при покупке машины 5 лет назад и я его реанимировал в замке по инструкции с драйва. А вот водительский начал выдавать сюрпризы только этой зимой. Как я понял «дребезг» концевика и вызвал самопроизвольное закрывание центрального замка.

По опыту пассажирской двери (ремонт продержался меньше двух лет при малой интенсивности использования), решил родную систему обойти и поставить универсальные ваговские кнопки, дабы больше не получать нежданчики.

Артикул заказанных мной 104035756

Решение крайне бюджетное, всего 150 рублей пара на момент покупки

Так же к ним приобрел в ближайшем вазовском магазине от чего то колодки подключения. По посадочной форме и контактам как родные, но защёлка конечно не подходит. Но посадка настолько тугая, что думаю роли не играет, зато опять же супер антикризисная цена, по 40 рублей штучка=)

Место для установки выбирал исходя из удобства монтажа, ну и с точки зрения эстетической составляющей. А так же важно было, что бы они точно срабатывали. Выбор пал на переднюю часть двери, ниже нижней петли

Сверлил ступенчатым сверлом на 20

Металл в этом месте очень толстый, Сверлится тяжело. Принципиально дверь думаю не ослабилась.

Проводку протягивал с минимумом колхоза. Протянул новые провода в двери от концевика в гофру и перепиновал их в разъеме подключения гофры к стойке и в фишке подключения к концевику, никаких скруток, пусть и инородная конструкция, но технологично сделанная.

Использовал на концевик оба провода в разъёме. Но как оказалось, это неверно. Концевики работают исправно, с сигнализации двери закрываются и открываются, а вот от поворота ключа в водительской двери открывается только водительская дверь) но пока оставил так, в целом мне это никак не мешает.

Вид готового «изделия»

Всё работает и наконец не делает мозг, заработала подкачка бензонасоса (терпел два месяца глюки), стал включаться свет и нормально стал работать автозапуск, хотя с приходом тепла уже и не актуально)

Из плюсов:
— Надежно
— Выглядит почти как сток

Из минусов:
— Пришлось сверлить машину
— Кто то скажет колхоз. Но в машине возрастом 17 лет я уже не вижу в этом проблемы.

Запчасти

Skoda Fabia Combi 2003, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2007

Skoda Fabia, 2004

Skoda Fabia, 2005

Skoda Fabia, 2006

Комментарии 24

Главное не брать от ваза концевой… У него очень жесткая резинка… В мороз долго принимает нужное положение… Дверь секунд 30 думает что ещё закрыта… У феби и ему подобных мягенькая. Сразу индикация появляется

Ни кто не написал, а есть две принципиальные разницы в их работе. Родной микрик срабатывает когда дверь закрыта даже на первый щелчок, а этот сработает только когда дверь будет открыта на 10 см не меньше!
Дольше продолжать думаю нет смысла…

Надо было подкрасить это место… ржа пойдёт

Я не фотал, там все подкрашено, эпоксидным грунтом и поверх него базу в цвет кузова на всякий случай, все кисточкой маленькой

концевик и закрывающиеся двери не связанные проблема. Концевик это свет, бензонасос при открытии, и сигнализация.
самозакрываение или открывание это пайка на плате замка.
сделанный на октавии микрик по уму, уже живет пятый год и не собирается кончаться.
На фабии сделал привентивно
www.drive2.ru/l/544533409607715340/

Мне несколько раз подряд удалось закрыть замки, просто дергая незакрытую до конца дверь. После переделки этот фокус повторить не удавалось)

просто совпадение. и чуть плотнее трещины в пайке встали. Концевик в замке который та заменил на встречный, не завязан на открытие или закрытие замка. это индикация по сути только. За мониторинг состояние закр откр отвечают внутренние концевики, сигнал от которых идет по плате внутри замка, и выходит в разъем которые одевается на замок, вот вокруг этих контактов и ломается пайка и замки начивают открывать и закрываться сначала на кочках потом и просто после заведение машины. Я сначала просто пропаял, хватило месяцев на 8, потом продублировал проводами и уже много лет все ок. Вообще в наших замках 3 проблемы, внешний микрик, пайка вокруг разъема на плате и со временем умирает внутри моторчик ( от пыли от щеток). Внешний концевик меняется на влагозащищенный и с железным левером, контакты в замке дублируются проводами, ну моторчик почистить как замок на за крытие открытие начнет дурить но это очень редко такая болячка вылазит.

Я первоначально заменил микрики на замке на нормальный, но тогда у меня не было левера, я года 4 проехал на нем, когда дошли руки кнопочка была чуть потерта, у меня в бж по октавии все это есть, и спустя 4 года на него я поставил железный левер и больше меня микрик этот не побеспокоит НИКОГДА. На фабии вот сделал с задними дверьми там попроще, теперь надо заняться передними, потому что на задних то за 80 пробега потерлись нормально кнопки.

Источник