шумоизоляция автомобиля дверей рено логан 2

Шумоизоляция передних дверей

c766g4s 100

Наконец-то завершил шумоизоляцию передних дверей)
Расход материалов на 1 (одну) дверь такой же как и для задней двери:
-виброизоляция — Шумофф М2 (2мм) — 4 листа размером 270х370мм;
-виброизолция — Шумофф М2 (2мм) — 1 лист размером 540х740мм;
-звукоизоляция — Сплен 8 мм — 1 лист;
-звукоизоляция — Сплен 4 мм — 1 лист;
Порядок работ также аналогичен шумоизоляции задних дверей.
Снимаем обшивку и вычещаем всю скопившуюся грязь. На внутренней стенке также присутствовали два куска штатной вибры.

7970d84s 960

d570d84s 960

На внутреннюю часть двери использовал 4 листа вибры размером 270х370мм. Оставшимися обрезками обклеил выступающую часть молдинга.

8770d84s 960

5770d84s 960

5f70d84s 960

Далее клеил Сплен 8 мм. Так же как и вибру — отмеряем, вырезаем и клеим.
Клеил до стыка с молдингом. А сам стык дополнительно проклеил небольшими полосками примерно 6 см шириной из оставшихся кусков сплена.

bcf0d84s 960

cf0d84s 960

92f0d84s 960

Внутренние полости двери дополнительно обработал антикоррозийкой. Далее приступаем квнешней стороне двери. Здесь использовал 1 лист вибры размером 540х740мм. Его хватило впритык. На этом этапе еще решил убрать замки блокировки двери, потому что не нравились они мне, да и особой роли в них не видел. На то место, где штырек блокировки соединялся с замком налепил немного липучки (которая идет по контуру обшивки), чтобы там ничего не брякало и не звенело. Отверстия в двери, оставшееся от замка блокировки заклеил виброй и шумкой.

5df0d84s 960

bf0d84s 960

Поверх вибры клеим Сплен 4 мм. Тяги не заклеивал.
Отверстие для направляющей (которое около замка) заклеил спленом. При одеании обшивки двери, направляющая сама сделает себе отверстие где нужно)) На радостях что работа практически закончена, или в спешке, в сплене забыл сделать отверстие под клипсу, которая находится под боковым зеркалом. Но обшивка встала хорошо, никаких дополнительных зазоров не образовалось. Поэтому возник вопрос — если спленом 4 мм также заклеивать и отверстия под клипсы, то как встанет обшивка? Но так как это была уже послядняя дверь, то сильно задумываться не стал))

cc88d84s 960

dc88d84s 960

Ставим обшивку на место и все готово.

Теперь по заглушке от замка блокировки двери.
Для заполнения пустого пространста в центре, свернул сплен 8 мм пополам, заткнул отверстие, ровно обрезал по верхней кромке, и сверху на всю заглушку залепил черную изоленту. Смотрится аккуратно))

9288d84s 960

Добавлено 08.02.2014г.
Решил улучшить шумку дверей путей наклетвания еще одного слоя на панель обшивки изнутри. И естественно встал вопрос что клеить? Хотелось не сильно дорогой, но хороший материал по своим свойствам. Присмотрел два варианта:
1. Герметон А15 — 530руб. за 1 лист 0,75х1,0м, толщина 15мм;
2. Акцент 15ЛМ — 320ру. за 1 лист 0,75х1,0м, толщина 15мм.
В магазине первым нашел Акцент, но продавец как узнал что я хочу заклеить двери, сказал что заклейте Спленом и этого хватит (может продавец такой незнающий попался, а может и правда материал не стоит того чтобы клеить на дверь). Вобщем пошел за Герметоном, тем более в инете нашел хорошие отзывы от тех кто клеил. Купил 1 лист, его хватает чтоы проклеить одну переднюю и одну заднюю дверь. Что я в итоге и сделал.

9e49c64s 960

Когда опробывал это усовершенство, результатом остался очень доволен. Звук от проезжающих мимо машин снизился практически на 50%, если даже не больше. Теперь как то неловко не слышать гул пролетающих мимо авто)) И даже потраченных денег стало не жалко))

Окончательная стоимость шумоизоляции дверей: 585+530/2=850 руб.

Источник

Шумоизоляция дверей

1456ea5s 100

К шумоизоляции своей машины я решил подойти довольно скурпулезно. Первая часть проделанной работы тут. Теперь на очереди — двери.

Цели были поставлены следующие:
1. Утяжелить двери, добится максимально легкого, приятного закрытия.
2. Уменьшить общую шумовую нагрузку.
3. Хоть немного улучшить качество штатной акустики.

Первоначально хотел в качестве виброизоляции использовать STP Gold 3,2 мм, но город у нас маленький и купить ее оказалось невозможным. Удалось найти более дорогую STP Aero (как оказалось более качественную, работал я с ней впервые и был приятно удивлен). Для технологических отверстий лучше старого доброго Визомата МП ничего не найти. Для обшивок самоклеющийся поролон-пирамидки.

69c4805s 960

Итак что было куплено:
STP Aero Plus 3мм (75см х 47см) — 5 листов.
STP Визомат МП 2,7мм (75см х 53см) — 2 листа.
Бипласт Premium 15мм (100см х 75см) — 3 листа.

Что получилось по расходу :
На передние двери ушло по 1,5 листа Aero plus, на задние — по одному листу.
Для технологических отверстий делал шаблоны, Визомата МП на 4 двери ушло 1,5 листа
Одного листа бипласта хватило на две задние обшивки, на передние по одному листу.

Вот несколько моих принципов при нанесении вибры/шумки, от которых я не собираюсь отступать:
Для дверей 3-4 слоя:
1. Внутренняя часть двери виброизоляция в 1 слой, без нахлестов, с прикаткой.
2. Внешняя часть двери виброизоляция в 1 слой с заклеиванием технологических отверстий специально предназначенной для этого виброй.
3. Шумопоглотитель на внутреннюю поверхность карт дверей
4. Можно добавить утеплитель (сплен) на внешнюю часть двери, после вибры.
Листы всегда разрезаю на небольшие квадраты примерно 15*15 см, пусть это дольше по времени, но так шумку легче разогреть, приклеить без заломов, складок, пузырей и нахлестов. Грею так же всегда не зависимо от толщины, так легче приклеивать и прикатывать. Внутрь двери кроме вибры ничего не клею, воды там всегда много и лишние сборщики пыли/влаги/плесени/неприятных запахов там ни к чему. Вибру в 2-3 слоя друг на друга клеить нет смысла, звук пойдет через стекла.

Читайте также:  примета упала чайная ложка на пол вечером

Источник

Шумоизоляция дверей. Подробно. ЧАСТЬ 1.

85eaa2as 100

Итак, всем привет! Сегодня доделал двери. Погодка выдалась чудная, листы нагревались просто отлично. На все ушел целый день. С 10:00 до 18:00. Помогала любимая жена. Спасибо ей :D.
Ну что, поехали?!
Начнем все как обычно, если у вас солнечно, температура за бортом 20+ градусов, то приехав на место первым делом скидываем клемму с аккумулятора, а затем стелим на капот пакет/ткань/ или еще что нибудь и укладываем сверху максимально свободно несколько листов. Это позволит нагреть их очень быстро и работать будет одно удовольствие ( если вы мазохист).

d40172as 960

Нам понадобится набор ключей и головок. Я честно не помню ребята, какие именно звездочки, разберетесь я думаю.

2d0172as 960

Далее снимаем пластиковую крышку ручки двери. Сделать это можно поддев её пластиковой картой. Не ссым, не сломается. Потом откручиваем 4 болта. Расположение указаны на фото.

58c172as 960

Затем берем плоскую отвертку, или что нибудь в этом роде, подкладываем под нее кусок вибры или тряпку потолще, чтобы не помять. И дергаем обшивку. Я лично просто дернул хорошенько за карман, помогая снизу рукой, ни один пистон не сломал даже. Но лучше купите сразу штук 5, пусть валяются на всякий случай.

76a172as 960

486172as 960

8c6172as 960

Снимаем колонку и приступим к протяжке проводов через штатную гофру, сразу скажу, если у вас комфорт или выше то это муторно и долго! Так что вот так. Если у вас комфорт то проводка в двери организована разъемом типа папа-мама. Каждый элемент имеет свою пару, распиновку не знаю. НО! Если вы будете ставить не дорогие колонки, или же не хотите тянуть провод целиком, то на этих разъемах есть свободные пары. Подключаем и радуемся. Я же не захотел простого пути и решил кинуть целый провод. Причем довольно толстый. Протягивал я чуть выше или ниже этого самого разъема.

c19172as 960

Чем пользовался? Разобрал штатный дворник, который лежит без дела в бардачке и достал из него такую штуку.

145172as 960

За крючок цепляем один или 2 провода за раз, зависит от толщины провода.
После примерно 30-40 минут матов провод в дверях. Если тяжело протянуть сразу до конца можете разделить гофру на участки и подрезать. Резать только в дверях! На перегибе между дверью и крылом не резать! Попадет вода. Потом надрез (максимум 5мм) замазываете клеем.

695172as 960

1ad172as 960

Приступим к подготовке. Сдираем нафиг штатную подложку под ламинат. Помогаем ножом.

e43172as 960

Отшкрябываем, место где раньше стояла колонка и осталась штатная прокладка под проставку обрабатываем растворителем, пенопласт слезает. При необходимости возьмите сухую ворсистую тряпку и потрите. В общем очистили.
Дальше обезжириваем. Я делал 90% спиртом. Можно водкой. Внутрь себя все равно нельзя, обратно надо ехать =( Таак, наши листы на капоте уже достаточно хорошо нагрелись, дверь чистая и готова к нанесению виброизоляции.
Сразу говорю, не пытайтесь запихать целый лист, больше психовать будете, мерьте рулеткой расстояние от перегородки до верха двери, с учетом того что под перегородку уйдет 1-1.5 см. Обрезаем лист, не торопитесь сдирать бумагу. ВО ПЕРВЫХ, после того как вы оторвали бумагу хорошо прогретый лист становится очень гибким, теряет форму. Я советую сначала приложить, прикинуть. Потом, засунув обе руки в дверь аккуратно оторвать бумагу и уже прибацать лист на место. Пробуйте и так и так.
УХ, ДВЕРИ ТОЖЕ ГОРЯЧИЕ! ЭТО ХОРОШО. Я сначала закинул полностью вибру на дверь, прижал, разгладил хорошенько руками, под действием нагретых дверей листы стали еще более податливыми и горячими. ВОТ ТЕПЕРЬ ПОРА!

92f172as 960

dg972as 960

be0972as 960

Закатали? Еще раз проверяем. Если все хорошо, то сверху погнали сплен. Я стелил П8В. Бумагу сдирал так же внутри. Сначала мерил, потом резал в размер, засовывал внутрь. и так далее.

1b0972as 960

Все? Подготавливаем место под колонку, снимаем весь штатный уплотнитель. Обезжириваем, заклеиваем виброй. Вырезаем под колонку, прикатываем с внутренней стороны.

6b8972as 960

edc972as 960

Закрываем почти =) все дырки. Прикатываем.

Займемся проводами. Рекомендую купить клеммы сразу. Ставим клеммы, обжимаем, в термоусадку их! Красиво и качественно!

22972as 960

Ставим фанерную проставку. Толщина фанеры 15мм. НИКАКИХ СУПЕР ПРОСТАВОК НЕ НАДО! Не будь ленивой задницей, пильни с фанеры! Сначала сверлим сверлом, затем, ВНИМАНИЕ НЕ ШУРИКОМ А КЛЮЧОМ ЧТОБЫ НЕ СОРВАТЬ, аккуратно вкручиваем и притягиваем нашу проставку. Стоит железно! Сзади торчащие саморезы тоже в термоусадку. Предварительно можете налить на них клея, но это лишнее. Если все таки шляпки саморезов у вас немного торчат, не беда! Берем наш антискрип и улучшаем колонку =)

Читайте также:  напомни ка свой пол ламинат откуда фраза

Источник

Шумоизоляция Renault Logan своими руками

92c1f4s 100

IgAAAgKgf2A 960

После почти пяти лет владения автомобилем и после первой дальней поездки в Крым решился я таки сделать шумоизоляцию своего авто. Долго я об этом мечтал. Возвращался к этой мысли каждый год, но цены на услуги и вопрос «стоит ли оно этих денег?» останавливали меня. Я просмотрел много видео, прочитал много страниц в интернете, и решил, что я сам смогу всё сделать. На drive2 и youtube много умельцев с разными руками, видео-инструкции некоторых мне помогли разобрать салон, другие – показали, как не нужно делать. Также я нашел несколько приличных контор, которые занимаются шумоизоляцией, и почерпнул у них много полезной информации. К слову, цена у них порядка 30 тысяч за полную шумоизоляцию. В основном эти конторы работают с материалами Стандартпласт. На Шумофф я тоже поглядывал, но остановился на Стандартпласте, потому что по ним очень много информации, что и как делать. Ссылки представлю в конце.

Для простоты и для начала я решил зашумить пол, багажник, потолок. Задние двери оставляю на потом. Передние двери для хорошей музыки и капот я уже сделал в 2013-ом.

Для расчета материалов на автомобиль Renault Logan по варианту «Премиум» воспользовался услугой на официальном сайте Стандартпласт stp-russia.ru/calculation/

Всего мне насчитали:
• StP Aero – 5 шт.
• StP Aero Plus – 18 шт.
• StP Bimast Bomb Premium – 3 шт.
• Барьер 4 КС – 3 шт.
• StP NoiseBlock 2мм – 10 шт.
• Акцент Premium 6мм – 5 шт.
• БиПласт 10 К – 2 шт.
• Бипласт Premium 15мм – 3 шт.
Общей стоимостью чуть более 13 тысяч рублей.

Из них:
Крыша
• StP Aero – 3 листа;
• StP Biplast Premium 15A – 2 листа.
Пол, задняя полка
• StP Aero Plus – 12 л. Многовато для пола. Часть ушла на заднюю полку;
• StP Accent Premium 6 мм – 5 л. Листы большие, у меня осталось больше двух листов. Не понимаю, зачем столько их на пол;
• StP Бипласт 10 К – 2 л. Не хватило чуть-чуть, нужно 2,5, как на сайте указано, но я пожалел денег на ещё один лист;
• StP Noiseblock 2 – 10 л. Это с запасом. Последний лист я уже не нашелся куда деть.
Багажник
• StP Aero Plus – 6 л.;
• StP Барьер 4 КС – 3 л. Один лист лишний, хватило двух;
• StP Bimast Bomb Premium – 3 л. В инструкции написано, что его надо прикатывать к аркам, разогревая строительным феном, но так как у меня фена не было, мне помогало солнце, которое так шпарило, что материал разогревался очень сильно. Ну и три листа многовато, у меня один остался неиспользованным;
• StP Biplast Premium 15A – 1 л.;
Крышка багажника
• StP Aero – 1 лист;
• StP Aero – 1 лист. На боковушки.
Мне также хватило материала, чтобы переделать крышку капота в два слоя (StP Aero + StP Accent Premium 6), что, как я заметил впоследствии, заметно снизило шум из моторного отсека.

По времени у меня ушло немало часов. У меня нет гаража, поэтому я все делал во дворе и тащил все в квартиру. Два вечера по два часа я готовил машину, снял кресла и всю обшивку, пропылесосил. Обезжиривал поверхности по ходу наклейки материала. Два дня выходных (всего 16 часов, наверное) я обклеивал машину. Ещё несколько дней не спеша собирал все в обратном порядке. Мне очень повезло с погодой, потому что не было дождя, погода стояла умеренно жаркая.

Основной источник информации – это официальный сайт stp-russia.ru/. На нём я воспользовался расчетом материалов, через него выбрал продавца этих материалов, на нём читал инструкции и смотрел видео.

Мои фотографии: photos.app.goo.gl/qiD664N99zcaZD0o2 или yadi.sk/d/f9DLygf13X9mSb
Инструкция в от «Стандартпласт» stp-russia.ru/handmade/
Инструкция от «Анти-Шум» www.anti-shum.ru/renault-logan-ii/
Магазин материалов, где я покупал stp-shop.ru
Для разбора и сбора конструкций автомобиля читал книги по Логану, в т. ч. инструкцию в электронном виде www.autoprospect.ru/renault/logan/, смотрел видео.
Моё короткое видео



В субботу проехал на обновленном автомобиле около 300 километров и прочувствовал разницу ДО и ПОСЛЕ. Шума стало меньше. Я, когда только поехал, конечно сразу не испытал восторга, – потому что все мы надеемся, что шумоизоляция сделает наш автомобиль очень тихим, – но чем больше я ездил, тем больше понимал, что не зря сделал шумоизоляцию. Стало комфортнее! Общий шум снизился. Еду, например, со скоростью 80 км./ч. и слушаю музыку на громкости ниже, чем раньше. Разговаривать можно теперь тише. Люди пишут, что после шумоизоляции становится яснее слышен звук мотора, но у меня почему-то наоборот, мотор я стал слышать меньше. При оборотах порядка 3000 не слышу, чтобы он ревел. На слух иногда казалось, что, когда газую, мотор как будто не тянет, но на самом деле уже 3000 оборотов, пора передачу переключать. Надо привыкать к новым ощущениям. По моим наблюдениям, основной шум теперь идет с дороги, от колес! Чем хуже асфальт, тем шумнее в машине. На новом черном гладком асфальте очень тихо, а на старом – гул, хотя и тише, чем раньше.

Читайте также:  направляющие для плитки на стену для ванной

Источник

Шумоизоляция передних дверей

fad9ffcs 100

Начитавшись теории, решил воплотить в жизнь шумку передних дверей.
Был приобретен следующий материал: STP Aero (виброизоляция) — 4 листа, STP Акцент Премиум (Шумопоглотитель на водостойком клеевом слое) — 2 листа, Бипласт 10мм (шумопоглотитель) — 2 листа, маделин (антискрип) — 1/2 листа, прикаточный валик — 1 шт, бензин Галоша — 1 литр

557fc4as 960

57fc4as 960

6d7fc4as 960

Далее был выбран теплый солнечный день, и началось)

Первым делом были сняты карты дверей (все знают, как это делается: 4 самореза торкс на 20 от штатных динамиков, 1 саморез торкс на 20 в торце, 1 саморез торкс на 20 под заглушкой в ручке, 1 саморез торкс на 30 в ручке открывалке, затем сверху (!) отжимаем облицовку ручки и под ним еще один саморез торкс на 30). Все! Далее сверху от треугольника зеркала отщелкиваем 11 пистонов (они крепкие, не очкуем). Расположены они так.

3e4024as 960

Ну как-то так (фотки всех пистонов нет, сами додумаете). Если после отрывания пластиковой карты часть пистонов осталось в двери, то ничего страшного, они легко вынимаются петлей из проволоки или какого-нить прочного корда. Я вообще нашел в гараже старую авоську, ей четко вынимается, особенно если изнутри есть возможность надавить на пистон, то и так вынимаются.

ТЕПЕРЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ШУМКА.

1. Протираем изнутри бензином Галоша для обезжиривания. Да, воняет, зато быстро испаряется, сухо и чисто.
2. Клеим на внутреннюю стенку STP Aero. Я клеил сверху над ребром жесткости и снизу под ребром жесткости. Клеил прямоугольниками где-то 12 см шириной и 20 см высотой. Такой размер хорошо просовывается в технологические отверстия (далее — Дыры) в дверях. Прикатываем тщательно валиком, под ребро жесткости валиком не подлезть, примазывал резиновым шпателем 40 мм. Толстый, прочный и норм (см фото выше рядом с валиком). Само ребро жесткости я не оклеивал.

Ахтунг! Нижнюю часть двери оклеиваем виброй не до самого низа. Там дренажные отверстия. Я оставлял полоску сантиметра четыре снизу не заклеенной, для стока воды. Потом обработал мовилем (см.ниже).

f26024as 960

6a6024as 960

7a6024as 960

3. На первый день я устал и пошел домой. Руки после прикатки валиком были все в синяках от ударов о кромки дыр во внутренней стенке.
4. Придя в гараж на следующий день далее проводить работы по шумке, а именно заклеивать виброй дыры, я подумал, что если дыр не будет, то в полость двери уже не попасть, я принял решение, вернее два: а) еще раз пробрызгать силиконовой смазкой стеклоподъемник, б) пробрызгать мовилем не покрытые виброй, но обезжиренные железные внутренности дверей:

541024as 960

741024as 960

f41024as 960

5. Далее я приступил к заклеиванию виброй STP Aero дыр, предварительно обезжирив Галошей поверхности. Вот что получилось:

6d1024as 960

c31024as 960

6. Следующий этап — оклеивание дверей шумопоглотителем STP Акцент Премиум 10 мм. Пожалуй это самый сложный этап. Ибо чтобы подогнать его под размер двери и под все выпуклости и впуклости я потратил часа два дико матерясь и желая плюнуть на все и пойти пить пиво, и гори оно все синим пламенем… Но я не сдался и победил)

e75024as 960

f5024as 960

cf5024as 960

40d024as 960

7. Ну дальше проще. Нарезал маленькими кусочками STP Aero и оклеил изнутри пластиковую карту (обезжирив Галошей).

187024as 960

8. Оклеил пластиковую карту бипластом 10. Бипласт это пропитанный латексом поролон (усовершенствованный битопласт), очень хорошо принимает любые формы и хорошо липнет.

f4f024as 960

9. Ну и напоследок (я забыл вначале сказать, что счистил весь черный герметик с кромки пластиковой карты) оклеиваем кромку карты полосками маделина шириной около 1 см, чтоб карта не стучала по двери.

cg824as 960

10. Далее карту ставим обратно на пистоны и собираем двери.

d0824as 960

Все чотка! Ну почти чотка. Переборщил с бипластом вокруг дырки у динамика, еле-еле воткнул снизу, карта оттопыривалась. Снял через пару дней, когда ставил пищалки, срезал излишек бипласта, и все встало норм!

Плюсы шумки даже только передних дверей налицо — стало тише в машине заметно, гораздо приличней звучит акустика, дверь стала закрываться глухо и благородно, а не как ведро. Вообще рекомендую!

PS. Комментарии приветствуются, замечания по существу принимаются к сведению.

Источник

Оцените статью
Мой дом
Adblock
detector