ВиброШумоЗвукоизоляция дверей — Шумoff (Часть 1)
Описывать детально разборку и сборку дверей я не буду, если будут вопросы задавайте, а так вообще в интернете есть посты ребят, которые разбирают поэтапно двери в такой же Мазде, у них же смотрел и я)
Материалы:
1) Виброизоляция М3 — 19 листов — 85 руб/л — 1615;
2) Звукоизоляция Комфорт 10 — 2 листа — 875 руб/л — 1750;
3) Шумопоглощение Герметон А15 — 4 листа — 675 руб/л — 2700;
4) Уплотнительная лента Specific — 2 рулона — 80 руб/р — 160;
5) Валик раскаточный — 250 руб.
6) Обезжириватель самый обыкновенный — 80 руб.
7) Скотч малярный — 50 руб.
Сразу скажу не отходя от кассы, объёмы купленного рассчитаны на 4 двери и что самое главное, для тех кто будет шумить машину, рекомендую для полноценного и беспроблемного процесса докупить ко всем этим позициям следующее:
1) Виброизоляция М3 — 2-3 листа
2) Звукоизоляция Комфорт 10 — 1 лист
3) Уплотнительная лента Specific — 2 рулона
Почему лучше это всё докупить далее я расскажу, да и вы сами увидите!
Всю работу я производил сам, в хорошую, сухую и солнечную погоду, чтобы не было ни какого конденсата и лишней воды в процессе и после проделанной работы, это важно!
Для тех кто не знает — это некое подобие звукоизоляции для колонки, чтобы она «лучше» играла)) Конечно же я это дерьмо с великим удовольствием оторвал и выбросил подальше этот позор))
После того как вы разобрали дверь, обязательно нужно тщательно обработать, все внутренние поверхности на которые будут клеиться материалы, обезжиривателем!
Виброизоляцию нужно правильно вырезать по формам двери, и наклеить на обработанный обезжиривателем металл! Наклеивать листы вибры лучше не стык в стык, а с захлёстом примерно в сантиметр(квадратик на квадратик) — таким образом будут созданы некие дополнительные линии усиления виброизоляции! Усилители самой двери трогать не нужно, также как и дренажные отверстия (расположенные по нижней кромке двери) созданные для выведения воды из двери, в противном случае вода будет стоять в двери, и в последствии она просто сгниёт! Клеить вибру как и звукоизоляцию необходимо выше дренажных отверстий на расстоянии примерно в 6-8 см! Резать её лучше всего канцелярским острым ножом как и Звукоизоляцию.
Это самый долгий и трудоёмкий процесс, отнимает много сил и времени!)
Шум’off, или как проклеить шумкой двери Mazd’ы 3
Не для кого не секрет, что шумка у Мазды 3 оставляет желать лучшего. При движении отчетливо слышен гул колес, да и двери закрываются со звонким «бряканьем»… Меня больше всего бесили именно двери. Вроде езжу на иномарке, а двери закрываются как на тазу. Поэтому проклеить я решил именно двери. Для этих целей была куплена упаковка шумки «Шумoff»:
В свой законный выходной я загнал машину в теплый гараж и занялся разборкой дверей. Снимаем дверную карту и видим вот такую картину:
В отличии от большинства машин, полость двери на Мазде закрыта пластиковой крышкой, на которой закреплены двигатель и рейка ЭСП, ручка открывания двери изнутри, а так же все тросы и провода. Эта крышка по всему периметру прикручена болтами к двери (эти болты обведены желтыми кружками на рисунке выше).
Разборку начинаем с откручивания стекла. Вынимаем заглушки из окошек, указанных зелеными стрелочками на рисунке и откручиваем 2 болта крепления стекла, после этого вытаскиваем стекло. Затем откручиваем рейку стеклоподъемника (две гайки, обозначенные голубыми стрелочками). Чтобы снять ручку открывания двери, нужно потянуть флажок в верхней ее части вверх, как указано на рисунке:
После этого отцепляем все тросы и провода, откручиваем динамик и саму крышку по периметру.
Заключительный этап — это отключение фишки центрального замка от замка двери. Фишка выглядит так:
Чтобы ее снять, нужно отвести красный флажок а затем потянуть за саму фишку.
Разобранная дверь выглядит так:
Теперь можно заняться проклейкой. Клеил в один слой (я не музыкант, так что мне этого вполне достаточно), нагревая шумку феном и раскатывая столовой ложкой)) Кстати, столовая лужка раскатывает шумку не хуже валика, рекомендую!
Проклееная выглядит как то вот так:
Теперь о результатах проделанной работы:
— двери стали заметно тяжелее и их намного приятнее закрывать;
— звук при закрывании двери стал более приятным (хотя я ожидал более приятный звук);
— в машине все таки стало немного тише во время движения;
— музыка стала выдавать более отчетливый и приятный басс.
Шумоизоляция дверей (иной способ разбора + инструкция)
Уважаемые подписчики и гости, доброго времени суток.
Сегодня интересный пост и эффектом проделанной работы я мега доволен
Шумоизоляция дверей + более простой способ разбора дверей. (инструкция)
Давно уже не было записей – виной тому послужил мой отпуск, почти отсутствие интернета, а так же море друзей, вечерами шашлыки и т д ))
В начале поста, хотел сказать спасибо Саше Frim-mgn за его отчеты и советы по шумке, какие материалы нужны и т д — самые полные отчеты по шумке ВСЕЙ мазды у него!— сэкономил мне кучу времени.
1) STP Gold 7 листов (по 2 листа уходит на 1 переднюю дверь и 1.5 листа на заднюю)
2) Сплен 8 мм
3) БиПласт 5 мм (можно и 10 мм но взял 5)
4) Прикаточный валик – очень удобный
5) Клипсы не пригодились — ни одну не сломал)
Разбор двери (на примере передней водительской ) Немного другой способ.
Скажу сразу как бы не описывать – все равно читая не понять – в разборе ничего сложного нет ))
1) Снимаем треугольник зеркала (тянем на себя) и отсоединяем провод от пищалки (если есть)
2) Поддеваем заглушки где рука открывания двери и ручка самой карты – там 2 шурупа откручиваем их и снимаем накладку пластиковую за ручкой двери
3) Аккуратно тянем обшивку, удобнее брать снизу ближе к навесам и отщелкиваем клипсы но не тянем так как там подключена фишка к управлению стеклоподъемниками и зеркалами
4) Отсоединяем фишки от управления стеклоподъемников и зеркал (сидят туго но аккуратно можно снять)
5) Скидываем тросики и снимаем ручку открытия двери (там есть язычок его просто придавили и ручка выскакиевает
6) Аккуратно ножом снимаем 2 куска шумки штатной (я их назад потом и поставил)
8) Далее отсоединяем фишку питания мотора стеклоподъемника
9) По периметру пластиковой карты ключам на 10 откручиваем все болты и так же 2 штуки крепления планки стеклоподъемника по центру
10) Откручиваем колонку
13) НО КАК У МНОГИХ У МЕНЯ ЖУТКО ДРЕБЕЗЖАЛИ РУЧКИ И РАЗ Я РАЗОБРАЛ ДВЕРЬ Я ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ И РАЗОБРАЛ РУЧКУ – ОБ ЭТОМ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ КАК Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ ДРЕБЕЗГА ЭТОГО
14) Далее на дверь клеил СТП ГОЛД –СТЫК в СТЫК СТАРАЛСЯ, поверх СТП наклеил Сплен, а на карту двери БиПласт старался прям по самому краю что бы не заскрипела потом обшивка – все делал для себя поэтому все тщательно прикатывал, размечал и т д!
Сбор в обратном порядке
Итого на дверь у меня уходило по 4-5 часов (с разбором ручек)
1) Нет скрипа ручек — пост готовится
2) Двери стали приятно тяжелее и закрываются с приятным глухим звуком
3) Штатные колонки заиграли совсем по другому
Шумоизоляция Mazda3. Часть 2.1: Боковые двери
Так как планируется установкой более мощной акустики в передние двери то необходима тщательная шумоизоляция дверей. Задние двери были тоже зашумлены, но чуть поменьше.
Отщелкиваем треугольник на двери, он держится на пистонах. В случае с передними дверями там еще стоит пищалка, её надо будет просто рассоединить.
Под ручкой двери поддеваем защелку, за ней спрятан саморез под крестовую отвёртку.
Под ручкой замка точно такой же.
Откручиваем его и снимаем рамку.
Затем опускаем стекло (так удобней) и начинаем отщёлкивать обшивку.
Когда отщёлкнули обшивку она остаётся держаться на проводе идущем, к кнопке стеклоподъемника.
На данном этапе лучше всего поднять стекло, т.к когда вы отключите кнопку у вас данная возможность пропадёт 🙂
Подняли стекло, отщелкиваем разъем кнопки.
И вот она внутренняя часть двери
Откручиваем динамик крестовой отвёрткой. Он держится на 4х саморезах, защелке и немного клея.
После того как открутили саморезы динамик необходимо потянуть на себя посильнее, чтоб оторвать от клеевого слоя, и он выпадет…Динамик бумажный и магнитик слабенький…25Вт…слабовато.
Отщёлкиваем разъем динамика и откладываем его в сторонку.
Вот дверка со снятым динамиком.
Затем скотчем приклеиваем стекло к двери, чтобы оно не отвалилось и не разбилось.
Затем острым и тонким предметом (маленькая отвёртка или нож) необходимо отжать фиксатор внутренней ручки в направлении стрелки…
И поднять фиксатор вверх
После этого головкой на 10 откручиваем все гайки, их довольно много.
Срываем штатную шумоизоляцию, закрывающую технологические отверстия…
После этого снимаем внутреннюю пластиковую часть двери и нашему взору предстаёт внешняя часть и простор для шумоизоляции 🙂
Внутри много грязи…берём чистую тряпку и отмываем все до блеска…Если на улице жара то влага сама высохнет, если прохладно то надо бы все высушить промышленным феном. Под шумоизоляцией нам ни влага ни грязь не нужны.
Затем все обезжириваем и начинаем закатывать…
В качестве основного материала я выбрал STP Вибропласт Gold (2.3мм). В передних дверях будут устанавливаться более мощные динамики, поэтому зону двери, непосредственно за динамиком я решил закатать самым толстым материалом STP Bimast Bomb (4.3мм). Задние двери просто закатал голдом.
Внимание внизу двери необходимо оставить сантиметра 2 незакатанной области для водостока…Да-да, дверь негерметичная и в неё попадает вода, для этого внизу есть отверстия для слива, не закатайте их, а то дверь утонет и заржавеет 🙂 Кстате весь материал, который я применял в двери не впитывает влагу, это очень важно.
Затем все снова обезжириваем и закатываем Акцент-10…еслиб я нашел в городе Акцент-15, то закатал бы им…но к сожалению в город его никто не возит 🙁
ШВИ №1: двери
Во время отпуска едва нашлись несколько дней для того, чтобы занялся шумо- и виброизоляцией «позолоты». Планировал сделать больше — хотелось зашумить ещё потолок и дверцу багажника, но времени на это уже не хватило. В итоге пока что завиброшумлены только 4 двери.
Как уже писал, материал для работы использовался фирмы STP:
— STP Вибропласт Gold (2,3 мм) — 7 листов / использовано — 5,5 листов.
— STP Сплен (8 мм) — 4 листа / использовано — 1 лист (1,2 × 1 метр).
— STP Битопласт (5 мм) — 4 листа / использовано — 0,5 листа.
— STP Битопласт (10 мм) — 4 листа / использовано — 3 листа.
— STP Акцент ЛМ КС (10 мм) — 4 листа / не использовался.
Первый день, по большому счёту был исключительно ознакомительный. Работал один, разбирал потихоньку, смотрел что где и как нужно откручивать, выдёргивать и отключать. Совсем не торопился, старался делать неспеша и, как говорится, для себя.
Некоторые моменты фотографировал во время разборки, но в основном до этого руки не доходили, поэтому фотографий не много.
Начал с выдёргивания уголков, где в будущем планирую поселить «пищалки». Получилось выдрать их из места установки, потянув за угол снизу. Придётся немного применить силу 🙂
Затем взялся снимать дверные карты. Для этого выкрутил винты в углублении ручки открывания дверей и в районе подлокотника на двери. Затем настал самый страшный момент — снятие самих карт. Получилось это не сразу. Все пишут, что нужно тянуть и не опасаться за пистоны, на которых всё крепится. Но здесь же своя машина! Здесь же нет запасных пистонов! ) В общем, потихоньку-помаленьку, начав снизу, всё снялось без последствий, пистоны не поломаны.
Что касается пистонов, то некоторые могут выскакивать из креплений в дверной карте и оставаться в самой двери. Оттуда их извлекаем осторожно и возвращаем на место ) Делать это лучше специальными съёмниками для пластиковых деталей авто.
Сама дверная карта немного даже зашумлена производителем. Отрывать оригинальный поролон я не стал, клеил Битопласт 10 мм прямо поверх, стараясь максимально хорошо обезжирить все пластиковые детали, к которым прикасался новый слой шумки. В итоге Битопласт приклеился очень хорошо.
Фотографируем/запоминаем, где какого цвета торчат тросики, чтобы потом всё поставить в нужном порядке. Пластиковую серую штучку, отмеченную стрелкой на фото, нужно вытянуть, чтобы снять ручку и вытянуть тросики. Сделать это получилось не сразу в первый раз. Поможет в этом тонкая плоская отвёртка, нужно нажать на небольшую защёлку и потянуть немного вверх эту серую штукенцию.
Потом отключаем все разъёмы, выкручиваем динамики, по периметру выкручиваем винты, а также два винта направляющих салазок стеклоподъёмника. Кстати, в самом начале нужно закрепить стекло. Я это сделал по слабоумию своему армированным скотчем, после чего час ещё отмывал клей от него. Лучше брать для этих целей малярный скотч 😉
После разборки принимаемся к мойке. Приготовьтесь хорошенько к тому, что увидите внутри. Вас ждём незабываемое зрелище в виде слоя грязи в самом низу, которая забила стоки. Всё это нужно убрать, вымыть, просушить и проспиртовать обезжирить. Как только поверхность подготовлена — сразу принимаемся к поклейке вибры. Я нарезал куски голда, примерно прикинув, какой площади кусок смогу как следует раскатать. По моим расчётам на одну переднюю дверь уходит чуть меньше 2 листов Голда. Да, я старался ) В местах, где стоял динамики, сделал «рёбра жёсткости» — уложил неширокие полоски вибры вторым слоем.
Кстати, по желанию можно замотать скотчем воронку стеклоподъёмника с накрученным на неё тросиком, чтобы тросик не вывалился и не раскрутился. Жёлтый кусок вспененной ерунды, который крепится изнутри к ручке, я тоже отручивал перед укладкой вибры и сплена. Всё прикрутилось обратно вообще без проблем. Зато теперь ручка не стучит, когда её отпускаешь )
Поверх Голда я клеил Сплен. Клеил не сплошным листом поверх рёбер жёсткости дверцы, а максимально большими кусками, пропуская металлические детали. Да, может быть, это отрицательно скажется на шумоизоляции, но не хотелось, чтобы влага скапливалась под Спленом. Кстати, ребра жёсткости у меня практически не держались на штатном герметике, видимо, со временем всё поотклеивалось. Пришлось купить шовного герметика, и всё как следует проклеить заново.
Ещё момент — я убрал пластиковые заглушки для отвода влаги из дренажных отверстий. Как оказалось, забиваются они на раз-два, в итоге ни вода, ни слипшаяся пыль не уходят. Внутри всё обработал мовилью. Посмотрим, как будет вести себя двёрка дальше.
Когда металлическая часть двери была окончена. В работу пошли пластиковые детали. Всё тщательно обезжирил, изнутри по канту пластика, где крепятся динамик, проводка и прочее, поклеил Битопласт 5 мм, чтобы плотно всё прилегало и не возникало посторонних шумов. На этот же пластик поклеил кусочки вибры, чтобы немного снять напряжение.
Ну и как говорил, на дверную карту изнутри налепил одним куском Битопласт 10 мм, предварительно прорезав отверстия для динамика, дверной ручки и клипс. Всё стало довольно плотно, но как положено.
Сборка заняла минимум времени )
Первые впечатления от «использования» таких дверей — закрываются/открываются, как в дорогом авто. Музыка стала играть, как мне показалось, не сильно лучше. Многие пишут, что сразу всё меняется, возможно, я просто слишком многого ожидал 😉 Шум улицы через двери я и раньше не особо слышал, гудит всё так же пол и багажник. Нужно «лечить» ещё их, чтобы ощутить результат. Но во всяком случае стало как-то комфортнее, уютнее в салоне. Ну и небольшое видео того, как звучат снаружи готовая вибро- и шумоподготовленная дверца, и не ШВИхнутая. Разница ощущается даже при сравнении передней и задней двёрок, хоть у них и площади разные. Слушать лучше в наушниках 😉
