Шумоизоляция передних дверей
Вот решил сделать шумоизоляцию дверей. Здесь опишу про передние двери. Задние в процессе и будет о них запись попозже.
Передняя пассажирская дверь.
Снимаем обшивку двери.
Для этого нужно отодвинуть плоской отверткой нижнюю часть ручки и потянуть ее на себя, после этого головкой на 8 открутить 2 самореза (показано красными стрелками). Далее поддеваем плоской отверткой накладку где ручка (зеленая стрелка) и тянем на себя. Еще надо снять кожух пищалки где зеркало, просто тянем чуть на себя и в сторону ручки открывания двери (в кадр не попало). После этого осталось оттянуть общивку на себя, преодолевая сопротивление пистонов, я под каждый пистон плоскую отвертку обмотанную в тряпку подкладывал и рычагом оттягивал, ничего не сломалось.
Обшивка снята, теперь перед нами вот такая железяка. Далее делаем следующие действия:
1. Отдираем кусок сплена что был прилеплен на заводе (в конце не забыть прилепить такой же, но новый), включаем зажигание, опускаем стекло до тех пор пока не увидим в этом отверстии болт. ООтпускем его головкой на 10, только совсем немного, не до конца. Поднимаем стекло руками и закрепляем его в верхнем положении скотчем.
2. Плоской ответкой вбиваем пластиковые заглушки вовнутрь, Позже их надо будет достать как снимем железную защиту.
3. Далее снимаем ручку двери. Её держат две клипсы. Одна белая, вторая желтая. Желтую вынимать не надо. Снимайте белую. В неё ввернут небольшой саморез — выворачиваем его и вытягиваем клипсу на себя, а ручку в сторону зеркала.
4. После этого откручиваем головкой на 10 десять болтов по периметру металлической защиты. Они выделены розовым.
Начинаем снимать защиту. После того, как получите небольшой доступ к пространству внутри защиты — увидите разъем, подсоединенный к замку двери — отсоединяем его.
После этого уже можно отсоединить накладку. и поставить её рядом. Снимется она не полностью, но этого пространства более чем хватит, чтобы все хорошенько проклеить изнутри.
Последний совет: обратите внимание на тросик, который идет к замку
двери. Там всё пластиковое внутри, поэтому смотрите, чтобы тросик не находился в напряжении.
После этого отмываем внутреннюю стенку от мовиля уайт-спиритом.
Вырезаем шаблоны из картона и начинаем клеить. Для удобства прикатывания нужно купить маленький круглый валик, пластиковый или деревянный.
Внутренняя часть двери:
— 1-й слой «Вибропласт Сильвер»
Шумоизоляция передних дверей фф2 часть 2
Шумоизоляция передних дверей фф2 часть 1
____________________________________________________________________
12.Отворачиваем головкой на «10» десять болтов и снимаем крышку, вот мы и добрались до внутренней части двери, как вы видите заводская шумоизоляция просто превзошла все наши ожидания))):
13.Оттираем мостику увайтспиритом, все протираем на сухо
——— теперь клеим 1-й слой «Вибропласт Aero», и пластмассовым валиком разглаживаем(почему «Aero», а не Вибропласт «Сильвер» или «Голд»? А потому что те же свойства, только легче, а это не плохо для массы авто).
14.—— 2-й слой Сплен 4,все теже махинации
15.Ставим крышку обратно на свое место и проклеиваем
— 1-й слой «Вибропласт Aero» :
16.Проводка:
— «Битопласт 5»
18.Проклеиваем обшивку
— 1-й слой «Вибропласт Aero» (фото с пассажиркой двери(все тоже самое), тут обклеино Вибропласт Gold, т.к в магазине не хватило «Aero» :
19. — 2-й слой «Битопласт 10»
С водительской дверью закончено, собираем все в обратной последовательности, теперь пассажирская :
1.Все разбираем также как и с водительской дверью:
2.— 1-й слой «Вибропласт Aero» :
4.Закрываем крышку и ее обклеиваем также как водительскую :
— 1-й слой «Вибропласт Aero» :
5.Обшивка дверей:
— 1-й слой «Вибропласт Aero» :
— 2-й слой «Битопласт 10»
—————————————————————
— Собираем все в обратной последовательности.
—————————————————————
Итого на две двери ушло:
Вибропласт «Аеро» — 4 листа
Сплен 4 — 2 листа
Битопласт 10 — 1 лист
Битопласт 5 — 1 лист хватит на все двери и на передние и на задние.
—————————————————————————
Шумоизоляция передних дверей фф2 часть 1
Шумоизоляция передних дверей фф2 часть 2
Шумоизоляция задних дверей фф2 часть 1
Шумоизоляция задних дверей фф2 часть 2
Шумоизоляция крышки капота фф2
—————————————————————————
И так впечатления:Результатом очень доволен!Двери стали закрываться как цельный моноблок, обшивка дверей перестала хлюпать, двери очень крепко слеплены, стали чуть тяжелее, Музыка стала играть чище, громче, басы прибавились, теперь можно громкость на всю прибавлять и не каких хрипов, играют так как будто в машине Сабвуфер присутствует.
Занимайтесь своей машиной и она будет вам благодарна))) ставим лайки подписываемся!
«Дни открытых дверей ч.2» Основы шумоизоляции.)
Ну что, продолжаем)))
Сперва чуть чуть теории шумоизоляции авто.
Вопрос этот настолько не определен и не точен, что оброс уже целым океаном мифов, легенд и «специалистов» заясняющих в интернете «как надо шумить, чтоб буфак долбил и басы вадавал». Вызвано это тем, что народ просто покупает и лепит, не подключая мозги и не разобравшись, что такое виброизоляция, чем она отличается от теплоизоляции, как пользоваться и тем и тем, что покупать и сколько клеить. В итоге возникают гуру шумоизоляции с авто, вес шумки в которых сопоставим с весом самого авто.
В общем, вопрос требует небольшого изучения, он назревал давно и настало время разобраться в нем.
Перед тем, как начнем разбираться, предлагаю всем желающим посмотреть фотографии кузовов со стороны салона у хороших иномарок топовых классов. Вы видели там тонны вибры в кучу слоев? Видели там сплошное укатывание всего кузова? Верно! И я не видел. Если изучить дотошнее, то и металл по толщине не шибко от тазовского отличается, да и конструкции в общих чертах типичны. Двери, крыша, крылья, дно и т.д.)) Разница в шуме при поездке зато просто огромна! От чего так получается? выходит можно сделать тишину не вылепливая из шумки новое авто? Конечно можно! Для этого, сперва, нужно обратиться к теории возникновения шума в салоне, в основе которых лежит механический резонанс поверхностей.
Шум может проникать в салон 2мя способами.
1й щели, отверстия. Тема особо актуальная для стареньких автовазов. Лечить это проще всего. Меняем где необходимо уплотнители, ставим на место заводские заглушки и т.д. Обычно это хорошо слышимый шум с достаточным диапазоном.) Ну и шум ветра на скорости в добавок как от приоткрытого окна.)
2й способ как раз те самые резонансы. Поверхности металла кузова авто имеют свои резонансные частоты. При возникновения шума снаружи, диапазоном перекрывающим резонансную частоту поверхности, она начнет колебаться в такт шуму, излучая звук уже вам в салон.
Частота резонанса поверхностей зависит, в основном, от материала поверхности, его покрытия, толщины, площади и формы. Соответственно поверхностей разных в авто огромное количество и каждая со своим резонансом. Чем больше, тоньше, ровнее и больше поверхность, тем охотнее она будет излучать свой резонанс в салон.
Частично производители решают этот вопрос, покрытием мягкими тканями поверхностей кузова салона. (особенно пола). Высокочастотный шум, проникший в авто ощутимо гасится этими покрытиями, хотя и не вполне достаточно, как мы все можем в этом убедиться.
Что мы можем сделать? Убрать вибрацию и резонанс поверхности мы не можем, вопреки расхожему мнению. Виброизоляция не может ФИЗИЧЕСКИ убрать резонанс и колебания поверхностей. Мы можем всего лишь попытаться снизить амплитуду колебаний, а частоту резонанса вынести за диапазон, где наши уши чувствительный и в котором работает наша акустическая система. Ведь она создает тот же самый шум по сути, но уже внутри, а поверхности металла начинают подпевать акустике, усиливая или ослабляя ту или иную частоту, внося еще большую кашу в звук, которой и так там хватает.
Если мы не можем изменять величину и толщину поверхностей кузова, то мы можем изменить его массу! Увеличение массы поверхности приводит к смещению резонанса поверхности вниз. В идеале в те диапазоны, в которых внешнего шума нет.
Амплитуду же колебаний мы можем загасить надежно связав поверхность вязкой субстанцией, которая будет эффективно гасить колебания поверхности, переваривая за счет внутреннего трения материала в тепло. Тем самым мы сможем минимизировать влияние резонирующих поверхностей на работу акустики в авто.
Таким образом для нашей цели идеально подходят виброизоляционные материалы на типа такого:
Он представляет из себя толстую фольгу, покрытую слоем вязкой липучки. Отличается виброизоляция толщиной материала и его вязкостью. С этим мы определимся чуть позже.
На этом этапе важно разобраться, что шумоизоляции НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Шумоизоляция это комплекс мер по обесшумливанию авто. Шумоизоляцией называют новички, все подряд, что можно прилепить в авто. Особо рьяные лепят домашний пенофол. Все это чепуха. То, что я описал выше это ВИБРОизоляция, служит для гашения вибраций. Все остальное, будь то пенофол, сплен и т.д. это ТЕПЛОизоляция и служит для сохранении тепла в вашем авто. Если пытаться ее использовать в качестве вибры, то она что-то уберет, конечно, но очень незначительно ибо массы и вязкости ее абсолютно недостаточно для эффективного вибропоглащения. С этим разобрались.
Идем дальше. Как выбрать толщину и жесткость виброизоляции?
Если описать грубо, то эти два параметра взаимокомпенсируемы. Недостаток жесткости мы можем компенсировать толщиной, а недостаток толщины жесткостью.
Лично по моим наблюдениям, для постройки обычного авто «для себя» предпочтительнее использовать более мягкую вибру. С ней работать удобнее и она эффективнее утащит резонанс, да и приклеется лучше.
Жесткую вибру предпочтительнее юзать злым СПЛ повседневщикам, для которых ниже 145 не музыка). Там все просто. Вибра там должна хорошо держать ударные нагрузки и серьезное давление. Соответственно салон, такая вибра должна превращать в подобие ящика, добавляя так не хватающей металлу авто прочности на деформации. Из минусов такой вибры, можно отметить отставание ее на морозе, если проклеена вибра в несколько слоев. Очень неприятный момент и в случае использования жесткой вибры, рекомендую обратиться к хорошим брендам чем к ноу нейму. У брендов клеящая способность гораздо выше. Ну и конечно обязательно мыть поверхности и обезжиривать. Иначе упадет и самая крутая вибра.
Вопрос толщины вибры. Сколько клеить слоев и какой толщины брать?
Тут вопрос не имеет верхнего ограничения и работает закон: «Кашу маслом не испортишь». Вместе с тем перебарщивать тоже не стоит. Как только резонанс выйдет достаточно далеко, а амплитуда станет незначительной, дальнейшее укатывания будет пустой тратой материала и сил.
Сугубо на мой субъективный взгляд двух слоев вибры толщиной 1.2-.1.5 мм вполне достаточно для обычного повседневного авто. Но тут на меня ориентироваться не советую. Этот момент очень зависим от конкретно взятой поверхности. Принцип разумной достаточности тут подходит как нельзя точно!
Теперь самый главный вопрос: КУДА клеить вибру))
В первую очередь нужно уделять внимание большим тонким пролетам металла.
-внешка дверей
-крыша
-пол багажника
-крышка багажника седана
-моторный отсек.
Чем больше и тоньше поверхность, тем больше внимания ей стоит уделить. На таких поверхностях слой будет лежать максимальный запланированный. Отдельное внимание, также, стоит уделить аркам колес. Поверхности там не столь велики, но источник шума там очень близко.
Катать ребра жесткости, лонжероны и тд или нет решать вам. Они достаточно прочны и жестки, но если есть лишнее время и деньги то одного слоя на них будет достаточно.
Пол салона, со стороны дна обработан мастикой и всякого рода антикорами. Эти вещи сами по себе являются виброизоляторами, по этому к полу стоит подходить более индивидуально. Простучать пол и проклеить вибру там, где она действительно необходима. Самое главное это прокатывать максимально плотно и дотошно, чтоб под виброй не оставалось раковин. Если раковина начнет потеть, то вся влага, собравшаяся в ней превратится в ржавчину, увеличив раковину и так до дырки постепенно. Это нам совсем не нужно.
Теперь пара слов о теплоизоляции. При работе с ней нужно помнить: Чем больше площадь салона вы охватите, тем теплее будет зимой и прохладней летом. Пористый материал теплоизоляторов работает как термос, соответственно чем сильнее салон будет похож на термос, тем лучше. )) Вопрос клеить теплоизлятор с фольгой или без больше риторический. Виброизоляция уже имеет фольгу, отражающую тепло, ее будет вполне достаточно. Но если будет вторая, то хуже не станет)).
Еще забыл пару важных моментов.
Перед оклейкой авто, стоит проанализировать источники шумов. Очень часто с помощью вибры пытаются ликвидировать стуки подвески или шум проблемного движка. В этих случаях любая вибра будет до лампочки. Придется сперва привести ходовку и двиг в порядок.
Второй момент, когда шумка не даст плоды это когда источники шума находятся в салоне. Дребезжащий пластик, болтающиеся сидушки и тд. Тут сперва придется поработать с салоном. творчества тут гораздо больше, чем при работе с кузовом и тут все средства хороши, которые дадут эффект. Проклейка стыков пластика, доп крепления и тд. Без этих маневров даже катаная машина будет греметь также весело как не катаная.)
Ну и еще момент. Перед оклейкой авто стоит объективно оценить его шумность. Возможно, ваша машина и без вас хорошо изолирована, а вы просто перфекционист. В этом случае прокатка авто либо вовсе эффекта не даст либо даст эффект очень слабый.
С теорией вроде разобрались. Теперь чуть чуть практики))
Катать всего форда мы, конечно, не будем. Во первых нет денег, во вторых нет в этом особого смысла. Пока займемся только дверями.
В прошлой записи мы остановились на подиумах. Теперь самое время прокатать двери.
1й слой на внешнем металле делаем выкройками и не трогаем пока трубу жесткости.
Перед оклейкой авто специалисты рекомендуют прогревать строительным феном лист, и греть его в процессе прокатки. Но у нас сейчас погода такая, что листам просто достаточно полежать на земле, чтоб припалить ладонь.
И клеется вибра на разогретую дверь просто чудесно))
шумоизоляция дверей своими руками
шумоизоляция на примере одной (водительской) двери, собственно только её пока и сделал, времени не много было
уже снятая обивка и колонка
снятая колонка с подиумом что уже был
разобрана полностью, не очень простая процидура, но нет ничего не возможного, описывать всё долго, (так что если у вас есть вопросы спрашивайте обязательно отвечу), грязи и пыли там не мало было
мыл сначала водой, потом бензином (чисто случайно нашёлся в гараже, от куда неизвестно) потом всё обезжирил обычным ацитоном, получилось вот так
лист виброизоляции, размер не помню, но ушло на эту дверь почти 2 таких листа
заранее был куплен вот такой ролик, рублей за 40
но накрутил на него изоленты чтоб не скользил-аля резиновый
полностью всё закатал
в районе колонки наклеил и кусок второго материала
собираем в обратном порядке, и фрагментально виброй
под проставку наклеил второй материал и притянул, получилось прям монолитно 🙂
ну и заклеиваем целиком
решил просто кусочками заклеивать, но поднизом тож вибра кусками
далее опять всё собираем, реально дверь стала потяжелее, дребезг пропал даже на прибавленых басах, теперь слышно как дребезжат другие, реально почувстволался эффект даже от одной двери звук стал помягче и пониже, в принципе я очень доволен, правая дверь сделана также но ещё делтальнее и внимательние, осталось повторить это ещё 2 раза и будет супер
за день до этого разбирал на приоре брата двери, блин там крепление обивки получше чем на форде, восновном всё на шурупах, и только три клипсы, в результате прилегание намного лучше!
и заодно поменял воздушный фильтр
старый, которому почти 2 года но только 20тыс пробега
Шумоизоляция (полная)
Приехал к ребятам расспросил что да как делать так как для меня это первый опыт они мне всё прекрасно объяснили, посоветовали материалы какие лучше использовать (цена/качество) что бы всё было не зря не хотелось разбирать всю машину а по факту ничего не изменится.
Делюсь с вами списком того что купил:
Днище
8 М3
8 П4
8 Pr Finish
— 3 Слоя на полу, под задним диваном 2 слоя
Багажник
6 М3 — Всё кроме крыльев
2 М2 — Крылья
8 П4 — Всё
2 Pr Finish- третий слой на арки
Двери
8 М2 — 4 Листа на внешний и 4 Листа на внутр местами
6 П48 — Вторым слоем на внешний
3 Pr 1.6 — На обшивки по 1/2 листа
3 Flex A15 — На обшивки по 1/2 листа
Потолок
3 М2 — первый слой
3 П4 — второй слой
Провода
2 п.м — Specific (АНТИСКРИП) аналог маделина
+Мелочи которые вам понадобятся: Валик для раскатки, перчатки, смола, мовиль, преобразователь ржавчины, обезжириватель 2л, микрофибра (много тряпок), строительный фен (если холодно), лезвия для канцелярских ножей, ножницы
В теории всё просто, они делают полную шумку за сутки. Позвонил другу договорились что за выходные вдвоем забахаем как нефиг делать но как показала практика…
После разбора салона ты понимаешь что там мыть надо ещё пол дня и пол ночи обезжиривать.
Обезжиривать надо всегда и между слоями тоже, летом всё это делать намного проще или в хорошо отапливаемом помещении, мы грели кузов и материалы строительными фенами.
Тем временем пол высох, на заглушках на полу откалупливается заводской слой вибры или что то в это роде, очистили то что плохо держится и залили горяченьким слоем мовили
Внутри двери обнаружился ржавый ключ) всё вымыли обезжирили, обработали мовилем
Всё наконец то! выдохнуть не успели как приходит он
Говорит всё фигня если под жабо нет виброизоляции
На всё это ушло дней 4-5 выходные мы делали с другом у него в гараже, поздней ночью я уехал а дальше он доделывал сам за что ему огромный респект.
Что могу сказать о проделанной работе, так как делали мы — НЕ реально сделать за 1 день хз как там за 8 рабочих часов делают полную шумоизоляцию автомобиля.
Я далеко не эксперт это первая работа, я не говорю что надо делать так и никак иначе — это не руководство к действию, я делюсь опытом и считаю его удачным.
Для себя решил что шумоизоляцию делать нужно исключительно летом или в тёплом помещении)
Проделанной работой очень доволен особенно ощущается тишина когда едешь по трассе, раньше когда больше 2700об/м в салоне было не комфортно а сейчас что 3000 что 4000 вообще не чувствуешь
Ну и самое главное — концевик двери теперь на месте)
